SOFTWARE ONLINE CALCULO SUBWOOFER

[CoNgO]

Para referirnos a la construcción de un subwoofer casero se utiliza la nomenclatura HUM o DIY (hágalo usted mismo o do it yourself), aunque ahora ya no es necesario ya que todo el mundo conoce que un SubWoofer HUM es un SuperWooper

Mira en youtube.com

1.- Materiales necesarios:

A) Madera: Mdf de 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm etc. La elección de la madera es importante, ya que tendremos que darle la rigidez necesaria al cajón, el MDF-DM es rígido, fácil de trabajar y permite muchos acabados en lacado, además de tener una densidad media que le proporciona ventajas acústicas de absorción haciendo que la onda interior que produce el driver disminuya.



Se puede utilizar cualquier otro tipo de madera, como el tablero marino, pino, aglomerado, etc, en mi caso he utilizado tablero mdf o aglomerado de 22 mm.

B )Tornillos para madera, pegamento y silicona: Los tornillos para madera los utilizaremos para unir los tablones entre si al igual que el pegamento, tendremos por lo tanto una unión fija y segura mediante estos dos métodos. La silicona servira para sellar el interior del cajón y evitar fugas de aire hacia el exterior.



C) Cable de 2.5 mm y conector para el cajón: El cable de 2.5 mm libre de oxigeno - 1.5 metros será suficiente - va conectado del driver al conector. El conector del cajón puede ser de muchos tipos, caja de conexión de altavoces o tipo speakon como veis en la imagen de la derecha.



D) Aislante: Cualquier absorbente acústico es válido, tanto como los profesionales como los caseros (cojines del ikea, corcho, copopren, tela asfáltica contra impacto, etc). Con ello evitaremos que el altavoz-driver al emitir una onda hacia el interior haga resonar la caja y se trasmita al exterior.



E) Driver o altavoz: Un altavoz de calidad y un sistema constructivo adecuado - sealed o sellado y bass reflex nos darán un resultado alucinante.

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1.- ¿Que material utilizo Aglomerado, MDF=DM, Tablero Marino, etc ?.- El que mas os guste, el resultado sonoro final no va a depender del material. El material le va a dar la rigidez necesaria y para ello a mi me gusta el tablero MDF o DM de 19 mm o 22 mm (si es de 22 mm no creo que sea necesario reforzarlos, pero si os sentis mas seguros reforzarlos pero esto no afectara al sonido siempre y cuando respetéis el volumen ya que los refuerzos restan volumen y la guata aumenta el mismo).

2.- ¿Qué programa utilizo para calcular el volumen de la caja?.- WINISD, es gratis pero está en ingles. Para utilizarlo necesitáis los parámetros TS del fabricante. Por ejemplo, para los siguientes drivers su volumen ideal para una casa serían:

GTO 1202D: 63 LITROS
JBL GTO 1214: 43 LITROS
JBL GTO 1514: 141,9 LITROS

3.- ¿Puedo hacer las medidas de la caja que quiera?.- Si, lo único que tenéis que respetar es el volumen recomendado para un Q= 0,7, que la caja no sea perfecta (53x53x53) y las dimensiones del driver (tanto del diámetro como de profundo, si el JBL GTO 1514 tiene un diámetro de 384 mm y una profundidad de 172 mm no podéis hacer un lado de la caja de 30 cm y que tenga de profundidad 16 cm porque el driver no entra, pura lógica

4.- ¿Que material de relleno le pongo?.- Cualquier material acustico aislante es válido, Guata, Cojines del Ikea, etc .El driver emite una onda tanto al exterior como al interior y la onda interior hay que evitar que resuene.

5.- ¿Necesitan amplificación y cual recomiendas?.- Al ser pasivos mi recomendación es una etapa pro, hay muchas en el mercado como por ejemplo la Behringuer NU6000DSP (ya que sirve para alimentar dos SuperWooper y realizar EQ), también podéis hacer el SuperWooper activo con un plate amplifier.

Las etapas son muy ruidosas, sus ventiladores son escandalosamente ruidosos, por lo que es recomedable la sustitución de sus ventiladores por unos silenciosos, para ello, comprobad a que voltaje trabajan los ventiladores de la etapa, lo ideal es que sean a 12 V, para sustituirlos fácilmente por unos ULTRASILENCIOSOS de PC (15 db es un buen dato e inaudible) de 12 V y buen flujo de aire. Los ventiladores para las INUKE NU1000/3000/6000DSP o sin DSP deben ser de 80 x 80 x 25 mm, los SilentWings son buenísimos e inaudibles.

6.- ¿Podrías hacerme o venderme uno?.- No

7.- ¿Que pasa si no respeto el volumen?.- Si la variación es del 10 % no pasa nada, es decir, si calculo un volumen con WINISD y me sale 46 l y hago la caja de 50 l no pasa nada es perfectamente valido.

8.- ¿Nos podrias dar unas medidas para un SuperWooper de 15 JBL 1514 que necesita unos 141,9 l para un Q=0,7?.- Si, las medidas internas de un ejemplo serían 50x62x48 = 141,9 l, lo ideal es que lo adaptéis a vuestra ubicación. También podéis realizar una caja de volumen de 100 litros para este driver ya que la perdida de rendimiento respecto a ternerlo en 141,9 l es muy poca.

Para calcular el volumen de un driver sellado o sealed tenemos varias opciones: Programa específico: WINISD, BASSBOX PRO, EXCEL, ETC, a través de estos programas puedes calcular el volumen variando la QTC, sin embargo la QTC = 0,707 es donde el driver en anecoica o campo libre se comporta de forma más lineal (natural o fiel con la grabación) y la F3 es más baja, aumentar la QTC hace que el driver sea más retumbon y bajar la QTC hace que la respuesta transitoria sea mayor perdiendo SPL.WINISD arroja un volumen ideal según mi memoria de 141,9 litros (para una casa) que es correcto para un QTC= 0,707 aprovechando así la ganancia de una sala doméstica y no el habitáculo del coche. BASSBOX PRO arroja un volumen ideal según los cálculos y los datos que aportas de 48 litros (calculado de forma manual me salen 42 litros, los mismos que recomienda el pdf con los parámetros T/S de JBL GTO 1514 para un coche) pero con la F3= 48,23 Hz (dato erróneo y verás como de forma manual no coinciden).

Calculo de forma manual para un QTC= 0,707 FS=FR = 25,1 QTS= 0,49 VAS= 153,50 QTC objetivo= 0,707.

En primer lugar calculamos la nueva frecuencia de resonancia Fc = 36,21 Hz.

En segundo lugar calculamos la F3 o la frecuencia de corte en -3 Db, F3 = 36,57 Hz dato correcto y no el que arroja BASS BOX PRO de 48,23 Hz.

Lo vemos más claro con el gráfico de SPL de WINSID



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En tercer lugar el volumen FC/FS -1 = 1,081 Volumen = VAS/1,081 = 141,9 Litros, el dato coincide con WINISD por lo que BASSBOXPRO calcula mal la F3 y el dato de volumen que arroja es ERRÓNEO.

En definitiva para una casa el volumen ideal son 141,9 litros ya que es donde la F3 es mas baja y muestra una respuesta plana en frecuencia.

9.- ¿Nos podrías dar tus medidas?.- Aquí tenéis las medidas para los dos drivers:

MEDIDAS EXTERNAS PARA TABLERO DE 22 MM (MDF o DM) y driver JBL GTO 1514

2 MADERAS DE 674X534 mm
2 MADERAS DE 630X510 mm
2 MADERAS DE 534X510 mm

[CoNgO]

Pasos a seguir una vez construido el SuperWooper:

Conexiones
Ganancias
Configuración/ecualización con la etapa NU6000DSP y gráficas
Fases: Electricas/relativas y acústicas/absolutas

1.- CONEXIONES:
Si no tienes S-Converter las conexiones serian para: AVR + ETAPA Inuke NU1000/3000/6000 con o sin DSP

1 SuperWooper: Del AVR o Receptor a la Etapa, 1RCA-1XLR o 1RCA-Jack 1/4 TS o TRS y de la etapa al SuperWooper un cable speakon macho-macho.

2 SuperWooper: Del AVR o Receptor a la Etapa, 1RCA-2XLR o 1RCA-2 Jack 1/4 TS o TRS y de la etapa al SuperWooper doscables speakon macho-macho.

Si tienes S-Converter, las conexiones serian para: AVR + ETAPA Inuke NU1000/3000/6000 con o sin DSP + S-CONVERTER

1 SuperWooper: 1RCA-1RCA (del AV al Samsong)-1 XLR male-female (del Samsong a la etapa pro)-1 SPEAKON macho-macho (de la etapa pro a los SuperWooper)
2 SuperWooper: 1RCA-2RCA (del AV al Samsong)-2 XLR male-female (del Samsong a la etapa pro)-2 SPEAKON macho-macho (de la etapa pro a los SuperWooper).

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/689/img1360m.jpg/"][/url]

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[url="http://imageshack.us/photo/my-images/6/img1363br.jpg/"][/url]

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Para el que se haga un cable Speakon HUM le dejo como debe conectarlo

Conexión Speakon: Modo estéreo (1 o 2 drivers) y modo bridge (1 driver)

Modo estéreo:

1 Driver: A los polos -1 +1
2 Driver: A los polos -1 +1 y otro driver a -2 +2

Modo bridge:

1 Driver: A los polos +1 +2

Y una imagen

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/560/img0040qj.jpg/"][/url]


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2.- GANANCIAS:

AV:
ETAPA PRO:
S-CONVERTER SAMSONG: La de la entrada INPUT menos de 1/4, en el Samsong en la entrada OUTPUT la tengo al mínimo.

Probar con alguna pelicula que tenga bastantes picos transitorios en la zona baja como HULK, capitulos finales o KING KONG batalla entre mono-dinosaurios o MASTER AND COMMADER el primer capitulo o BATTLESHIP.,

1.- Etapa Pro + AV: tienes dos ganancias y juegas con ellas para no llevar mas alla del limite al driver y para eso en mi 6000 DSP no puedo pasarlo de la mitad teniendo la ganancia del AV en 0. OPCION SIN S-CONVERTER

2.- Etapa Pro + AV + conversor: tienes tres ganancias y juegas con la del conversor dejandola muy baja y poniendo a tope la ganancia de la etapa y la del AV a 0.

Vamos que a priori parece lo mismo simplemente en un caso juegas con dos ganancias y en otro con tres, pero como explico Atcing que la de la etapa pro debe estar a tope, la unica forma de hacerlo es con el conversor bajandole la ganancia desde aqui para aprovechar toda la potencia de la etapa y efectivamente se me encienden 1,2 y en los picos muy fuertes (estallido de misiles o salto de Hulk) 3 luces con volumen del AV hasta -5, no lo he llevado a mas volumen porque no lo toleran mis oidos y me puedo hacer pupa , pero son Ostiazos todo lo que recibo desde -25 en adelante, una autentica barbaridad.

3.- CONFIGURACIÓN/ECUALIZACIÓN NU6000DSP y GRÁFICAS

IMPORTANTE: Para aplicar la ecualización tendréis que medir con REW, CARMA, FUZZMEASURE, ETC, necesitáis de forma básica un PC al que conectaremos el micrófono de nuestro AVR-RECEPTOR y descargar el programa de medición que os guste.

Las etapas NU1000/3000/6000DSP o sin DSP se pueden manejar de dos modos:

Desde la propia etapa
Desde PC

Vamos a explicar la configuración desde PC por ser más sencilla e intuitiva

Descargar el programa Behriger Amp Remote de aquí [url="http://www.behringer.com/EN/Products/NU1000DSP.aspx"]Behringer: iNUKE NU1000DSP[/url]
Instalarlo en Windows, creo que no es compatible con APPLE
Conectar la etapa por USB al PC
Abrir el programa BEHRINGUER AMP REMOTE desde el PC

Una vez abierto el programa nos saldrá una imagen como la de abajo, y nos pedirá conectar la etapa al PC, le damos a CONNECT, ya que de lo contrario no se aplicarán los ajustes en la etapa.

En la parte izquierda de la pantalla, podemos conectar la etapa al PC (connect), cambiar el nombre (rename amp) de la etapa que viene por defecto y aplicar una clave de seguridad (lock-unlock).

En la parte del centro tenemos :

PC PRESETS (guarda los ajustes en el PC) : Tenemos dos pestañas LOAD y SAVE, aquí una vez realizados los ajustes escribimos el nombre que queramos en file name por ejemplo MUSICA y le damos a SAVE para guardarlo en el PC. Cuando queramos recuperar algún ajuste le damos a LOAD y buscamos el nombre del archivo con lo que lo hemos guardado, la ventaja es puedes guardar las memorias que quieras y si se resetea la etapa no pierdes tus configuraciones.
AMP PRESETS (guarda los ajustes en la etapa como máximo 20 memorias): Pinchamos en el número 2 o en la memoria que queramos guardar nuestros ajustes, a continuación le damos a RECALL y escribimos el nombre que queramos por ejemplo CINE y por último lo guardamos pulsado STORE, cuando queramos recuperar una memoria seleccionamos el número y pulsamos RECALL.

En la parte derecha, tenemos un vumeter de salida y de entrada, si ponemos música veremos que se mueve

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/339/1600nu6000dspdetail10.jpg/"][/url]


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En la siguiente pantalla configuráremos la etapa según los SuperWooper que tengamos, en mi caso al tener 2 y querer ecualizar por separado ambos canales he seleccionado DUAL MONO, si solo tenéis uno seleccionar BRIDGE.

En esta pestaña también podemos configurar la FASE y el DELAY, esto se explica en el apartado de las FASES al final del hilo.

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/705/1600nu6000dspdetail6.jpg/"][/url]


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]En esta pantalla le indicamos a la etapa desde donde queremos que empiece a aplicar la ecualización, le decimos que HIGH PASS 1 desde 20 Hz (menos no se puede aunque ahora matizaré) y LOW PASS 2 en 250 Hz en el caso de los SuperWooper ya que la extensión en graves no será mayor de esta frecuencia (250 Hz, aunque si menor de 20 Hz), si tuviéramos conectadas columnas la pondríamos desde [url="tel:20-20.000"]20-20.000[/url] Hz.

La ganancia (GAIN), la dejamos en 0

Ajustaremos los dos canales A (CHANNEL A) y B (CHANNEL B) de igual modo.

Por último en esta pestaña tenemos unos filtros pasivos que permiten atenuar la respuesta de 20 Hz hacía abajo, es decir bajar picos, pero no nos permiten subir valles por lo que si no tenemos ganancia en esta zona o suficiente SPL no podemos hacer nada, sin embargo si tenemos excesiva ganancia en esta zona se podrá atenuar con dichos filtros, elegimos entre OFF, Butterworth, Bessel y L-R y la pendiente entre 6 dB, 12dB, 24dB y 48dB, es decir se pueden atenuar picos pero no levantar valles en esa zona

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/267/1600nu6000dspdetail8.jpg/"][/url]

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En esta pestaña aplicaremos los filtros paramétricos de 20 Hz hacia arriba, en nuestro caso hasta 250 Hz, para ello tenemos en cada FILTRO 4 opciones:

Si estamos ecualizando 2 subs y tenemos la etapa en DUAL MONO, tendréis que ecualizar ambos canales A y B, ya que sino se produce un desajuste de fase y vereís como en la etapa un sub suena mas fuerte que otro.

Gain: Subiremos o bajaremos dB
Frecuency: A que frecuencia queremos bajar o subir dB
Quality: Atenua solo la frecuencia o también la de los alrededores, dependiendo del ancho de actuación que seleccionemos.
Type: que tipo de ecualización queremos aplicar, por ejemplo seleccionamos PEQ y variamos la pestaña QUALITY y veremos como podemos hacer que solo aplique el filtro a la frecuencia seleccionada o que afecte a las frecuencias cercanas, id probando ya que el gráfico te va mostrando como se amplia o reduce la EQ. En esta pestaña tenemos muchos más tipos de filtros que actuan de diferente forma, por ejemplo si tenemos una gráfica excelente y queremos bajar la ganancia de una zona ancha de 40-80 Hz quizás sea mejor aplicar un solo filtro tipo LS12.

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/337/amplificadordepoderbehr.jpg/"][/url]

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En la siguiente pantalla tenemos las pestaña DYNAMIC EQ, te permite subir/bajar la ganancia en un rango de frecuencia concreto y disminuirlo/aumentarlo conforme aumentas el volumen: por ejemplo le puedes indicar que suba 12 db desde los 40-80 Hz pero que cada x aumentos de volumen baje X db, es decir conforme aumentas el volumen va atenuando la ganancia, es decir no se mantiene la misma respuesta en frecuencia a un volumen de -40, -30, -20, -10 .......

Por lo tanto tendríamos un grave a bajo volumen realzado (muy buena idea) pero como será muy malo conforme subas el volumen lo va atenuando tendiendo a una respuesta plana teóricamente o la que te guste o viceversa

Aquí os dejo varios hilos uno del compañero Alfvs2002 donde explica magistralmente como configurar/ecualizar nuestros SuperWooper con la etapa NU1000/3000/6000 con DSP.

Las gráficas de mi sistema MultiSuperWooper 5.2

Tras aplicar la EQ de la Etapa NU6000 DSP, ajustar fases, calibrar con MCACC Pioneer VSX 919

[b]Infinity Classia C336 + 2 SuperWooper JBL GTO 1514 a 1/24 logarítmica y pasos verticales de 5 db con EQ de la DSP de la etapa Inuke NU6000DSP :juas

Volumen del AVR: -20

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/684/infswagudos.jpg/"][/url]

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/4/linealidadsw.jpg/"][/url][/quote][/FONT]

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Mi última ecualización de los 2 SuperWooper de 15:

Gráfica a 1/24 logaritmica y pasos de 5 Db en el eje vertical.



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[CoNgO]

FASES:

Fases eléctricas/relativas: Solo de los subs

La fases puedes cambiarlas de 4 formas

SuperWooper: Cambiando la polaridad en la conexion del driver, cambiando la fase desde etapa (0-180), desde algunos AVR, y variando la posición del SuperWooper en sala.

Subwoofer: En vez de en la etapa desde el plate amplifier (0-180) y el resto de formas igual que en el SuperWooper.

Varíar una de las fases del sub y medir ambos subs antes y despues de cambiar las fases y cotejar las gráficas, para ver si está todo correcto.

Si las fases electricas/relativas estan correctas vamos al ss paso

Fases acústicas/absolutas: Aquí tenemos a los subs + cajas

Pasar la calibración automatica del AVR (Audyssey, MCACC, etc) y seguir los pasos, para ello configurar los altavoces en Small y el corte en 80 Hz (dependera de donde te deje cortar el AVR y hasta donde bajen tus altavoces).

Si te pide que cambies la polaridad de algun altavoz, hazlo y luego mide de nuevo para comprobar el resultado final.

En la etapa configuramos las fases relativas y absolutas de los SuperWooper a través de esta pantalla

[url="http://imageshack.us/photo/my-images/705/1600nu6000dspdetail6.jpg/"]

Mi experiencia:

He reseteado el AVR Pioneer VSX919 y he pasado MCACC en Large y Small (aquí me decía que tenía un problema de fase con el altavoz derecho que ahora comentaré).

Bien tras pasar MCACC he medido con REW y la gráfica me mostraba un problema de FASE, me lo imaginaba ya que no es posible que en Large la fase este correcta y en Small me dijera que cambiara la fase del altavoz derecho, os muestro la gráfica a 1/6 para que lo veáis.

VERDE: SMALL CON PROBLEMA DE FASE
MAGENTA: LARGE CON PROBLEMA DE FASE

AMARILLA: LARGE CORREGIDA LA FASE
ROJA: SMALL + 2 SW CORREGIDA LA FASE

[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/155/problemafase.jpg/"][/url]


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PD: Un video ilustrativo para cambiar las fases a oído, es mejor medir ya que gráficamente tendremos la certeza de saber si están en fase o no, además con el video no sabemos que frecuencias están reproduciendo por lo que si tenemos un problema en los 40 hz podemos no detectarlos.

Mira en youtube.com

[Luiso350]

El cable desde la etapa al receptor puede ser doble?.

He preguntado en todas las tiendas de sevilla y siempre tienen jack 1/4----rca, o, xlr--rca pero doble. Esto sirve???

[CoNgO]

Imagimo que valdra quedara una salida anulada ... asegurate que te lo cambian y pruebalo.

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[iketz]

Es realmente necesario aislar el interior de la caja con algun tipo de aislante?, he visto algunos que no le ponen nada, es decir se preocupan de sellarlo bien y lo dejan así. Ya sé que con la guata puedes variar digamos que el volumen, pero el aislante es necesario?.
Un saludo.

[CoNgO]

Realmente creo que no es muy relevante, tan solo pretendemos disipar el calor interno que genera la onda por varios motivos:

1.- Que no resuene el cajón por dentro debido a la onda interna generada al excursionar el driver.

2.- Que el calor generado en su interior no afecte al driver o su rendimiento.

Para ello jugamos con las medidas irregulares de la caja y con el aislante interior, ambos métodos son los recomendados, en la practica no sabría decirte hasta que punto afecta al rendimiento del SubWoofer HUM ... creo que sería despreciable pero no cuesta nada realizar un cajón de medidas irregulares y aislado, en el Decathlon tienes unas colchonetas por 5 €.

[Luiso350]

Congo, como se interpretan las gráficas de fase en el rew?. Creo que tengo un problema de fases entre los subs y las cajas y me está volviendo loco. En la gráfica no se interpretar las fases!!!

[CoNgO]

Te doy mi explicación o como lo entiendo aunque seguramente lo sepas y así ayudamos a los que vengan por detrás.

Cuando un altavoz o subwoofer emite sonido genera una onda, esa onda llega a tus oídos con una presión sonora o SPL, pero a diferente SPL según frecuencia, en el caso de los subwoofers te llegará una onda por ejemplo desde los 20 Hz hasta los 80 Hz y dependiendo de la frecuencia que reproduzca te llegará a diferente SPL, por ejemplo pueden llegarte a 40 Hz 100 db y a idéntico volumen en 25 Hz llegarte 80 db, esto dependerá de la grabación, curva de respuesta y distancia del oyente.

Al emitir una onda, estas se pueden cancelar, no totalmente - no escucharías nada - pero si parcialmente por lo que si están en fase por ejemplo en 40 Hz te llegarían 100 db y si no están en fase te llegarían 50 db, son ejemplos ficticios para que se entienda el concepto.

Si lo representamos gráficamente, tendríamos en el eje vertical los decibelios (db) o presión sonora (SPL) y en el eje horizontal el rango de frecuencias, te pongo un ejemplo gráfico y su interpretación.



Fíjate en la gráfica azul y verde, la verde esta por encima de 25 Hz a 55 Hz da mayor SPL que la azul, por lo que la verde estaría en fase y la azul cancelaría parcialmente el sonido - como ves no totalmente.